别走开——你没进错版面，这次关于“手足情”的探讨原谅我采用了如此形而下的方式将字面强暴地拆开——没错，我们将“手足”情深全都倾注在了“嗜爪”上。
    爪是指风爪、鸭掌、猪蹄之类，考虑到熊掌的稀世珍贵，暂不归为家常美食之范畴。嗜爪者，是指即使面对着猪脊梁、牛肚腩、兔腿鸡翅等“满口货”，仍义无返顾地衷情于少肉、多筋的爪的人。嗜爪的人耽于细节之美，多少有些神经质。难怪人文学家说，女人的思维是感性的，吃食却是理性的，边边角角的东西，女人吃起来总能产生美感。

和蹄子眉来眼去

    其实，“猪手”并非传统意义上的“手”，直白点说，也就是猪们同样憨态可掬的蹄子，只是广东人通过拟人化手法达到尊重美食之意———手总要比脚和蹄子体面些。猪手应该是爪里最庞大的美味，芳香油亮的猪手胜在胶质的丰盈，更因其筋、骨、肉的错综复杂而令嗜爪者流连。虽然大肆啃嚼稍有不雅之嫌，但那杀伤力强大的美味却是挡不住的风情。

    镜头一：真正的美味往往隐匿在最不起眼的地方。顺着沙坪坝往磁器口方向马不停蹄地杀将下去，在５８中旁的一个角落里，被传诵了Ｎ次的美味蹄花总算昭雪于天下。这是一家很小的店，小得让人忽略了它的名字，店堂里也只有４张桌子，去晚了的人就在外面流着口水执著地侯着。话说间，一锅红亮肥硕的猪蹄冒着热气被端上了桌。蹄花香辣适口，皮韧肉实，越嚼越有味。不知道老板采用了什么高招，能把如此平凡的蹄子演变成这般美味。于是，一阵风卷残云之后，满桌狼狈的瘦骨显得悲壮异常。

   镜头二：上清寺，双盛源饺子城。这是第１１次坐在这里，在自己１０１次的失意时。那天忽然发现，大肆狂啃猪蹄是一件很解气的事情。满满一大盘油光可鉴的酱猪蹄，带着一点对身材自虐的快意，狠狠地咬一口下去——顿时，猪蹄皮的胶着、猪筋的坚韧、猪骨的浓郁就在嘴里轮番作战。当美味分子充塞了整个思维空间时，郁闷情绪被迫下岗，于是带着满嘴的卤猪蹄香，我微笑上路。
 
    触“手”可及：五里店有一家“黑娃夜蹄花”，店面看起有点像民工食堂，不过那里的蹄花却非常美味。不管是清汤的、红汤的都各有特色。
    沙坪坝的“老太婆蹄花汤”也相当有口碑。不管是海带炖蹄花还是红烧蹄花，都又便宜又美味。终于明白为什么猪蹄又要叫做“蹄花”了——蹄子能让味蕾开出花来不叫“蹄花”叫什么花？
    重大大门的“豫渝食店”里的红烧猪蹄花很霸道，进味又耐吃。

    比起带点诙谐意味的猪蹄，鹅掌算得上“手足”家族里的新贵了。从经典的“鲍汁扣鹅掌”到现在重庆满街玉体横陈的“鹅掌门”、“掌上飞”、“掌上感觉”、“掌上飘”的鹅掌汤，鹅掌带着不可一世的表情横扫我们的胃口，我们刁钻的味觉在这些飞来横“掌”里被一一击败。

   降龙第一掌——鹅掌火锅：鹅掌火锅算是给人老珠黄的火锅抹上了些许亮丽的颜色。沸腾的一锅，像刀子那么利索尖锐的辣，却泛着诱惑的清香。鹅掌糯而不腻、酸辣兼备、且久煮不老，始终保持着糯糯的美妙口感，其秘密武器乃鹅掌先要用吊汤加农家酸萝卜、野山椒以及１０多种中药一起煮２个小时。吊汤用猪棒子骨、土鸡、野菌等熬制而成，如此折腾，就造就了鹅掌火锅的美味。沙坪坝小龙坎的“李记鹅掌门”火锅、五里店有一家鹅掌汤，味道不错，价钱也不贵。 

   降龙第二掌——经典“掌”菜：鸭掌、鹅掌，这些桀骜不驯的掌们，一到了技艺高超的大厨手下，便“从良”成了颇典雅的佳肴了。金沙洲的“鲍汁扣鹅掌”在几十道调料的精心伺候下，让一直被践踏在地的鹅掌终于抬了头。色泽红亮，香味浓郁。外婆桥的“坛菜烩鸭掌“、“山椒爆鸭掌”，口味鲜辣，美味可口，风味各具；在金岛花园的“荣昌黑山羊汤锅店”吃过一款“掌上明珠”的菜，被美妙的名字诱惑着点了一份，哈哈，原来是红烧鹅掌和鹌鹑蛋，不过味道还很不错，顿时成了大伙哄抢的“嘴里明珠”。

   九阴白骨“爪”

    吃鸡爪可真一个“冤”字了得。背负着如此仙风道骨的外形，挂着那般光彩的头衔——凤爪，却只能敲诈出微乎其微的肉来。在你大动干戈调动所有注意力积蓄了大量热情来对付这小小鸡爪后，也许你还没仔细品出鸡爪的真实味道就只看见了满堆的白骨。真是应了“物以稀为贵”的通俗道理，九阴白骨“爪”的魅力所在也就是其骨中找肉的毅力和耐性。
    泡凤爪是很常见的美味。凤爪泡得胶质和骨头尽数入味。既有泡菜的风味，又不掩饰凤爪的本味，而且耐品。要吃美味的泡凤爪，最好到菜市场。南坪老街的菜市场、大坪正街菜市场里有几家卖泡凤爪的都很地道。
    卤鸡爪也是不可或缺的美味。一只只看上去瘦骨嶙峋的鸡爪，被卤水浸泡得入骨三分，不管是下酒还是做零食，都有滋有味。据众嗜爪之人推荐，解放碑八一路好吃街上的“王鸭子”、鲁祖庙的“李鸭子”、南岸弹子石的“腾卤味”以及“雷氏卤鸡”的卤鸡爪都堪称经典。                                                                         文／韦茜