踏在大昌古镇的青青石板路上，感受到的是那一份沉甸甸的厚重的历史。这里虽然没有江南古镇的清秀委婉，却别有一番西南乡村的朴实乡野风味。曲折源长的古巷里，老人坐在门口安然地抽着旱烟，年轻人开着轻便摩托在青砖班驳的古城门里穿梭往来，连一棵挂着青青果子的柚子树都让我们激动不已。我们仿佛也徜徉在了悠悠的历史长河中，但是城内随处可见的，用红漆书写在墙上的“二期水位143.2米”字语，又把我们猛然拉回了现实生活。

　　会在大昌古镇逗留一个下午，纯粹是机缘巧合。原来的计划是凌晨4点从巫山出发，9点前到大昌，立即前往天河漂流小小三峡。没料到车子在中途坏了，足足耽搁了三个小时，于是我们便猝不及防地，与大昌相遇。

　　大昌位于长江支流大宁河和洋溪河的交汇处，古镇始建于晋朝，距今已有1700多年历史。由于它处在长江三峡腹地深处，因此虽经重重战火，仍然保存完好。但是三峡大坝建成蓄水后，这个三峡地区内最大的古建筑群将被完全淹没。我们计划外的大昌之行刚刚成型，便被抹上了一层悲凉的色彩。

大昌很小，素有袖珍古城之称，我们走遍了东西南北四个门，也花了不到一刻钟，难怪说大昌是“一灯照全城，四门可通话，堂上打板子，户户听闻声”。大昌城的古建筑最大的特点就是每栋房屋之间，都有一道用两三厘米厚的空心砖和着黄泥、石灰筑成的，高于木屋的封火墙垛。封火墙在屋顶上修建出错落有致的建筑，而从建筑角度讲，即使某户人家不幸发生火灾，有了这一道道封火墙的保护，也不会殃及邻居。这恐怕也是这些古屋能够保存至今的原因吧。

　　我们走进了大昌最有名的建筑——温家大院，大院内破败灰暗，像一个行将就木的老人，在那里无奈地看着岁月的流逝。据说温家的先人是做四川知府的，在大昌素有“温半城”的说法。现住在这里面的是温家第10代传人，65岁的温光林，以磨豆腐为生，天井的一角放着硕大的磨盘。而另一边的厢房里放着一张简陋的床第。主人向我们介绍一扇雕刻成双喜字样的木窗，上面有蝙蝠、寿桃等图案，象征着福、禄、寿、禧，说以前曾有人出价18万美圆。我们急问以后这怎么办，答曰要整体搬迁到几公里外的邓家岭去。把古镇中所有古建筑的砖、瓦、梁等逐个拆卸下来，标上记号，搬运到新址后，再重新组合起来恢复古城旧貌。

　　来到南门，一棵黄桷树，树根盘根错节与城门的砖墙纠结在一起，外露的根须仍然沿着砖块顽强地生长着，但就在树旁边的城墙上赫然写着“二期水位移民搬迁线143.2M”，沧桑的大树与宣布它终结的标语并存，和城门前破损的石狮子一起默默地注视着大宁河的兴衰存亡，待到长江倒灌之日，不知道是谁为谁一掬伤心泪。

　　下到大宁河河滩上，满地遍布着圆圆大大的鹅卵石，虽然不像神农溪的那样色彩斑斓。但无论大小，每块石头上都刻画着简约的线条，构成古朴的图案，令人浮想联翩。时已近黄昏，西边的天空忽然出现了火烧云，遍是粉紫红的鱼鳞状云彩，一弯弯一片片延伸到天的尽头，无穷无尽，像有谁为天空披上了一件华美的锦罗绸缎，长长的吊桥倚在这片云彩上，有如一首悠远流长的山歌。但这样的奇观只维持了5分钟不到便消失得无影无踪。

       第二天一早起来，洗漱完毕，信步踏上一道石阶，上面是一个20平方米左右的平台，晾着一些作物。正对着大宁河，群山锁在薄薄的晨霭之中，散发着清晨独有的清新气息，一蔟蔟山花摇摆在薄雾中，随着花瓣流淌出一片静谧。

　　然而我们终究是要走的，过了大桥，车子盘山而上，大宁河渐渐地隐成了一条细带，消失在群山山谷中。若干时日后，浩浩的长江就会取代清澈的大宁河充斥这里，我们所看过的，所听过的，所住过的，也将永远，深没于长江水底。